カテゴリー: パーマ／縮毛矯正

美容師界隈で、話題になっています！

メテオシリーズが何故優れているのか？

従来の縮毛矯正は、基本アルカリ性です。

施術前に、薬剤を選ぶ時には、大体が3種類の矯正剤（チオグリコール酸）の中から選びます。

クセの強い人　　←　スーパーハード　ph 9.0
クセが普通　　　←　ハード ph 9.0
ダメージがある　←　ソフトタイプ ph 8.4

しかし、どれもアルカリ度は高いので、繰り返し白髪染めをしている髪や、アンチエイジング（加齢）による細い髪だと、アルカリによって髪が膨張しすぎて、髪がゴワゴワ、酷いときにはビビり毛になってしまう場合もありました。

（今でも、ほとんどの美容室は、アルカリ性（チオ）の上記の3種類の矯正剤で頑張っているようです）

弱酸性の縮毛矯正ですと、髪が膨張しない分、ダメージは少ないのですが、還元剤が毛の中心まで充分に届かないので、1ヶ月後にはクセが戻ったり、思ったよりクセが伸びないなどがありました。

髪を傷めずに、きっちりシスチン結合のS-1, S-2を切るためには還元力が大切です。

アルカリによる軟化（毛の膨張）
還元剤による還元力

従来の矯正剤では、還元力を上げようと思うと、必ずph値も上げなければならず、細毛や白髪染めを繰り返している髪だと、髪が膨張しすぎてしまい悩み所でした。

この軟化と還元力、2つのバランスを自由自在に調合できるように、僕の場合は、リケラストレート（還元剤はGMT）、pH値の調整でKaminokiokuやソニルEXPの薬剤を調合して、個々のお客様の髪質とダメージレベルに合わせて行っていました。

その考え方を、もっと幅広い髪の状態に合わせ、もっと自由度が高く薬剤を調合することができるような薬剤が出ました。

銀座界隈でカリスマ美容師と言われる方々が、監修してできた薬剤で、メテオというブランドが立ち上がりました。

アルカリ性、中性、酸性の3つのトリートメントに、還元剤を調合して、その髪の状態に合わせて調合するというコンセプトなので、これ、本当に便利です。今までの苦労が全部（良い意味で）崩れ落ちました（笑）

メテオストレート、ネオメテオ縮毛矯正などで検索して調べてみてください！

ロングはこちらが参考になるかと思います。↓

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Chat GPTに聞いてみました↓

ネオメテオストレートは、薬剤の酸性成分が髪に優しく働き、髪のダメージを最小限に抑えながら自然なストレートヘアを実現する技術です。髪質やクセに応じた個別の施術で、ツヤやサラサラ感を与え、手触りの良い美しい髪へ導きます。

ネオメテオストレートは、NOT銀座の長門正樹氏とアルテマ志賀氏が共同開発した、最新の縮毛矯正技術です。独自の薬剤と技術により、髪の毛へのダメージを最小限に抑えながら、美しいストレートヘアを実現することができます。

ネオメテオストレートは、ストレート＆パーマ2剤に20%添加し、最低10分を目安に放置します。放置終了3-5分前にメテオを再塗布するとさらに効果的です。

ネオメテオトリートメントは、NOT銀座のオーナーである長門政和さんが開発された最新の酸熱成分でつくられたトリートメント剤です。従来のデメリットがないMETEOトリートメントはほとんどの髪質の方に効果がありますが、特に縮毛矯正などの毛髪内部の結合を移動させる施術をされている方にはとても効果が高いです。

髪質改善の効果が期待されるのは、次のような髪質の方々です。

1. エイジング毛 30代後半になると、多くの方が実感として髪のハリやコシが減少します。若い頃はケラチンやコラーゲンが十分に保たれていましたが、年齢とともに髪内のタンパク質が減少します。これにより白髪が増え、カラーリング(白髪染め)の回数が増加しダメージが蓄積します。

ダメージとは、髪内のタンパク質の流失や年齢によるタンパク質量の減少です。髪のダメージによる広がりやうねりが改善されます。

2. ダメージ毛 カラーリングだけでなく、ブリーチ、縮毛矯正、「アルカリ性の」髪質改善などもダメージを引き起こし、髪内のタンパク質流失につながります。特にブリーチを2回から4回繰り返すと、数ヶ月後に髪がゴワゴワとなる可能性があるため注意が必要です。

ダメージ毛の内部には「ダメージホール」と言われる、空洞がたくさん有り、そこにヘアマゼラントリートメントが内部に入り込み、ケラチンなどのタンパク質を内部で結びつけるので、効果の持続が期待できるのです。

3. 細毛軟毛 細く柔らかい毛質の方も、髪質改善によりストレートに近い効果が見られます。この毛質は白人によく見られ、海外ではケラチン・トリートメントが広く受け入れられています。細毛軟毛の方にはケラチン・トリートメントがおすすめです。

まとめ

髪質改善はトリートメントの一環であり、クセを伸ばす目的ではなく、本来のクセ毛に効果が現れにくいと考えられます。

「髪を濡らすと消える」クセ毛には効果がある傾向がありますが、濡れてもクセの残る髪には直ぐにまっすぐになりにくいと思われます。

髪質改善で「クセ毛がまっすぐになりました」という結果は、縮毛矯正と似たようなパーマ液成分を含む薬剤を使用したものかもしれません。これは「髪質改善トリートメント」ではなく、「髪質改善ストレート」かもしれませんが、少しややこしい話になりますね。

縮毛矯正が合う方

• クセ毛が気になる
• クセが広がりまとまらない
• クセ毛によって、ツヤがない、ザラザラしている

髪質改善・ヘアマゼラン・ケラチントリートメントが合う方

• 縮毛矯正から脱出したい
• クセよりも、ツヤが欲しい
• 従来のステップ式トリートメントは1〜2週間で落ちてしまう
• ベタベタしたトリートメントが嫌い
• 弱いクセ毛が落ち着くようになればいい

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ネガティブなお題ですみません（笑）

若々しくありたいのは、誰もが思うことですけど、それじゃ何を定義として「若く見える」のか、それでは何をしたら逆に見えるのかを考えると答えが見えてくるのですが。

僕の年齢も40才を超えると、同級生の女子？も同じ年令なので、普段の髪の悩みは良く分かっております。

白髪、ボリューム、前髪、スタイル、色々な悩みを抱えていますが、それを深く考え解決に導くのが僕の仕事です。

共通して大切な事があります。

それは…

「ツヤ髪」

「艶髪」

後ろ姿から見た時に、ツヤ髪の女性を見たら「この人、若いだろうなぁ〜」と思います。
逆に、バサバサの髪をしていたら「この人、おばさんかも」って思ってしまいます。高校生の女の子でもバサバサに傷んで＆クセ毛で老けて見えてしまう。

白髪をカバーするのも大切な要素ですが、白髪染（ヘアカラー）を続けているとダメージも気になります。そのダメージは髪の成分のタンパク質、アミノ酸（コラーゲンやケラチン）が流れてしまうからです。

僕はお客さんに髪の事、薬剤のことを説明する時は、毛をのり巻きに例えてお話しています（笑）
のり巻きのご飯粒の中に入っているタンパク質が、カラー剤やパーマ液、熱や紫外線によって破壊されて流失してしまうのです。これを解決する方法は…また後日（笑）

そして年齢が35才過ぎると、髪が作られる際の毛母細胞にて、コラーゲンの量がどんどん減っていきます。それでコシが無くツヤの無い髪になっていくのです。

トリートメントも、その髪の中の「何の成分」が足りなくて傷んでいるのか見極めないと、トリートメントなら何を付けても良いわけじゃありません。

今までに多くの美容師さんとお会いしましたが、ほとんどが「一番の薬」「二番の薬」「三番の薬」というふうに覚えているだけで、一番の薬の成分は何で、それは髪のどの部分を補ってくれるのか、それは本当に必要で効果のある成分が入っているのか…。わかっている美容師さんは少ないです。残念ですが。。。

全ては健康的で艶髪が基本です。それから白髪をどうするか、スタイルをどうするか、などなどを考えていくわけです。

トリートメントって病院でいう「手術」。
病院でいう「お薬（処方）」は、毎日のシャンプーとトリートメントなんですよ。

パーマで、とても大切なプロセスの一つに「中間水洗」というのがあります。

日本では当然やってると思っていたのですが、札幌ではまだまだやってるお店は少なく、表参道でも一部の勉強熱心なお店しかやっていない事に驚きました。

パーマをかけたことのある人ならお分かりかと思いますが、

パーマを巻いた後に薬剤を塗布しますね。

昔は以下のようでした。
1液（温める場合もあり）キャップを被せます。
↓
中間リンス（スプレーでシュッシュッと）
↓
2液を7分（キャップは外して空気にさらします）
2液を再度7分
↓
ロッドを外します。

毛髪科学をキチンと勉強すると、これが駄目なのが分かります。
髪に負担をかけてしまい、危険ですし、薬剤が正しく作用してくれませんから、持ちが悪く直ぐに取れてしまいます。

残念な事に、殆んどの美容室が、この昔ながらの方法でパーマをかけています。

正しくは
１液（温める場合もあり）キャップを被せます
↓
お湯で１液を全て綺麗に流します。

【理由は】
１，健康な髪は弱酸性ですが、１液はアルカリ剤です。酸性リンスをスプレーでシュッシュッとかけたぐらいでは、酸性に傾きませんし、２液は酸性ですが、アルカリ剤が残っている髪に２液の酸性をかけたところで、効力が弱まってしまいます。きちんとお湯でアルカリ剤を流してから、次の酸性リンス→２液をかけて、正しい効果が発揮されます。

２，アルカリ剤（パーマ液、カラー剤）が髪を痛める原因です。１液のアルカリ剤を髪の毛に残したまま、２液をかけるということは、１液の髪の内部にダメージの原因を残したまま閉じ込めてしまうということです。中間リンスをかけただけで、アルカリ剤の存在自体が消滅するわけではありません。きちんとお湯でアルカリ剤を流して、ダメージの原因となる物質を流してあげてから、２液を塗布してあげることによって、ただしいかかりとダメージレスのパーマに繋がります。

※オーストラリアの美容学校で毛髪科学を勉強しました。日本の専門学校では教わらなかった事も勉強し、その時にパーマの中間水洗について習いました。「どうして日本のパーマ液は中間水洗しなくていいのだろう」そう疑問に思った僕は、日本のパーマ液のメーカーに問い合わせをして、行き着いたところが日本パーマ液工業協会というところでした。

そこでは、「日本でもパーマ液は中間水洗をしているというを前提に、パーマ液は製造されていますから、日本でも海外でも中間水洗はしなくてはいけないのです」と。。。

でも、「どうして日本の美容室で、正しくパーマ液を使用しているお店は無いのですか？」と聞いた所、「やはり先輩から口頭で教わるだけで、毛髪科学として勉強しているお店が少ないからでしょう。ロッドを付けたまま水洗するというのは、お客さんに負担をかけるから宜しくないなどの理由が推測されます」

ダメージに繋がったり、直ぐにとれたりした方が、もっと駄目じゃないですか。

もっと毛髪科学を勉強すると、パーマを巻くときに必要な処理剤の成分、中間水洗の時に必要なタンパク質、後処理に必要な収斂作用のある処理剤、そのような作業工程が必須になってくるとわかるのです。

きちんとパーマをかけると、指ざわりが自然で、パーマをかける前よりも髪質が良くなったようにさえ感じるのです。